OSCAR
ACOSTA
Periodista
Tel.527-3337
c/Taveras 3
Neyba
Provincia Bahoruco
Rep. Dominicana
MAS ACA DE LA FRONTERA CON
HAITI
I
Las cosas están en su mismo lugar desde aquel día en que la
noche fue por primera vez diferente a las anteriores. Nunca había sentido, como
ahora, la frialdad de las hojas caídas en el patio de abuela, incluso más que
aquella vez en que por primera vez experimenté el cambio de frío a tibio de su
cuerpo. Era la pubertad al entrar diciembre. Los vellos en sus brazos. Sus ojos
hondos y maliciosos, comunes para su edad, le sobresaltaban.
Ahora,
apenas empieza el verano y recorro el patio sin percibir siquiera que el aire
que sopla viene con el polvillo de la cuaresma. Ni por asomo lo relaciono pese a que la tía Elisa para estos tiempos casi siempre cierra por mucho
tiempo las ventanas del frente debido a la alergia que le ataca y que la hace
estornudar por más de dos minutos. El asma después de los sesenta no perdona.
La gente la
incomoda. La molestan. Siempre susurran diciendo que la jamona se va a volver
loca un día de esto, de tanto
encerrarse. De todos modos cuando llegué era ya de noche y de noche por aquí
es difícil saber si uno siente frío o calor por miedo o por la temperatura,
porque la lluvia es escasa en todas las estaciones y porque el viento puede
soplar tanto del este, como del oeste, el sur o el norte. Aquí nadie decide el
rumbo del clima.
Y es que el sur en esta isla siempre
impacta aunque se haya vivido allí una, dos, tres, muchas veces. Esa sensación
a uno nunca se le quita. No es oficio del que desea escribir estar con la manía
de poner en orden cosas que no sabe si están o no en los sentimientos, en la
historia o en ese prejuiciado subconsciente que no nos deja nunca en paz.
Hay
muchas canas aquí. Juan, el del colmado... la tía Belkys, hasta la prima que
no he visto por mucho tiempo, tiene
plateadas las sienes como el mar del cielo soleado de las tres que va y viene mostrando su brillo. Su cara no tiene muchas arrugas ni se
nota el peso del tiempo como siempre pensé encontrarla cuando veía sus fotos
entre mis papeles, pero la verdad es que no puede ocultar sus años por mas
calidad que tenga la crema facial importada que usa.
Llego
a la casa y veo que tendré problemas porque no hay lugar para mi computadora.
Aquí sigue estando la misma mesa que use para hacer mis tareas de secundaria y
sobre la cual lloré infinitamente por las frustraciones de unos amores ilógicos
que me dejaron años de locura. Aquí también escribí numerosas cuartillas
revelando al muchacho que se subía en la mata de limoncillos a cortar de su
corteza, a escribir sus iniciales con una pasión de solitario acomplejado como
el del Hombre Halcón o Red Riders.
Fue
entonces cuando empecé a querer a Raysa sin saberlo. De súbito la niñez de
ella me fue llenando de escalofríos indescriptibles. Sus ojos de muñeca se
confundían en el patio con el olor de las guayabas y las cerezas. A su cintura delgada le combinaba su sonrisa como un pez en el mar lejos
de las redes de los pescadores. Ella
vivía cerca de mi casa y su perfume cada vez que estaba por los alrededores se
entraba en mi piel con una religiosidad más fuerte que la de los taínos.
Me
recuerdan que estos indígenas
obtenían de los ídolos la lluvia, si la necesitaban, y días claros si querían
sol. Ellos pensaban por ejemplo, que si los Zemes se irritaban mandaban a granel
los truenos, rayos y granizos. Los taínos creían que los machos cohabitaban
algunas veces con las mujeres de los reyes por un tumor muy variado que se
extendía por la cabeza. Lo sentían pero no sabían que era y lo aceptaban como
bueno.
Lo
que escribo no puedo desligarlo nunca de aquel sentimiento que me hubo de acompañar
hasta la muerte como aquel dios de los taínos. Raysa, la casa, la calle larga
de
enfrente mojada por la lluvia. El misterio y la ironía que trajeron consigo los
años marcaron la crónica desde su concepción. Aquí vine a descubrir, a
desenterrar cosas que ya nunca se podrá remediar ni enmendar, pero que tampoco
se podrán esconder. Este es el Sur más acá de la frontera que se teje con las
siluetas del vudú y que baila entre los palos, el gagá y el merengue por cada
momento de vida que se respira.
Al
sur lo percibo en aquel pasado como un pandemónium en el que tratamos de
encontrar un sentido frente a los fenómenos de la naturaleza y de la angustia existencial que sentimos. Es como si nos diéramos cuenta
de nuestra precariedad cuando ya no tenemos más chances para recomenzar y
entonces uno relata eso que nos duele dentro.
Se
habla de que una vez existió un mundo de espíritus, o dioses, buenos y malos,
poderosos unos y débiles otros, invisibles y eternos algunos, vencidos los demás.
Hoy hay que ir a los papeles, a los restos de las casas de tablas desteñidas
para encontrar los datos antiguos de aquella ciudad que se quedó en la
imaginación de muchos como un mundo de comadres que les daban diez centavos al
niño para el cinelandia o la malta. Muchas cosas han cambiado desde entonces.
Habrá que recomponerlo todo, desde los eslabones perdidos de los
sentimientos, hasta las nuevas construcciones llenas de grafitos donde quedan
las orgías y el tufo de los narcóticos en los baños de las Disco. Allí los jóvenes
rumian sus años de hastío y soledad hurgando en la incertidumbre del porvenir
con signos de subversión.
El
barrio me la recuerda como una adolescente que va y viene entrando por el portón
acompañada de mi hermana con el helado cayéndole. Eran sus tiempos del liceo
cuando todos andábamos vestidos de kaki y volabamos las verjas clandestinamente
en las horas de Orientación o Religión.
Cuánto
ha cambiado el Suroeste! Debo
ubicarme sociológicamente, algo que no podré hacer nunca, sin tocar mis
sentimientos o recordar que en alguna parte de este lugar ha estado mi pasado y
que de aquí nació mi oficio de escritor y periodista como herencia inconfesa y
accidental.
Cuando
entré a
Azua por el Cruce del Quince para el reencuentro, tomé la salida que me conducía
hasta Barahona, capital de la provincia. Comencé a guardar como dato que esta
población fue fundada en 1802 por el General francés Toussaint Louverture y
que luego fue convertida en provincia en 1907.
Barahona,
por lo menos la península, fue del Cacicazgo de Jaragua. Tiene costas de sumergimiento donde la plataforma marina se ensancha con
mares espumosos, rocosos y azules de poco fondo en donde nacen y conviven los
peces y crustáceos.
Tomé
otro camino al llegar al cruce de Vicente Noble. Una enorme valla a la entrada
describe a la gruta de la Hoya del Lago Enriquillo. El lago está de aquí a unos 30 metros bajo el nivel del mar y desde allí
emerge la Isla Cabritos, un Parque Nacional donde conviven los flamencos,
dos especies de iguanas y la mayor reserva mundial en estado silvestre del
cocodrilo americano. Hace
millones y millones de años todo el valle de Neyba fue un inmenso brazo marino,
salpicado por las diferentes especies que se hospedan en ese habitad. El lago es
un testimonio de aquella transformación ancestral que precedió a lo que hoy es
esta zona.
Aquí
descubrimos la zona arqueológica de Las Caritas, que guarda en sus entrañas
todo el arte Prehispánico que nos sobrevino. Las Caritas son pinturas de arte rupestre creadas por los indígenas que poblaban la isla
y que dejaron sus sueños agonizantes tras las embestidas de los dioses españoles
cuando nos trajeron sus ídolos muertos y sus espadas inmisericordes acompañados
de una cruz. De aquellos blancos del pasado se dice que tenemos esa terrible manía
de acompañar la Biblia con nuestras maldades cada vez que queremos imponer
nuestras ideas sin que medie ningún tipo de convencimiento real o cuando queremos combatir al Dios que el otro adora con el mismo derecho
que nosotros.
España,
claro, con sus cambios, aun sigue
siendo para el país un mal congénito que no tan solo aceptamos, sino que además
nos sigue comprando con espejitos a cambio de nuevos trabajos mal renumerados y
abusivos. Miles de mujeres se han
ido a bañar los perros de los españoles. Algunas de ellas cuidan los morbosos
viejos que dejan sus “zetas” sobre los platos sin ni siquiera dar las
gracias. Amas de casa. Niñas que se ofrendan al nuevo tipo de sucio navegante
que se aprovecha otra vez de su inocencia con la pinta, la niña y la santa maría
a cambio de sus frescos amores. Y ellos le dan el dinero, les dan las prendas,
con lo que retornan para construir nuevos y modernos edificios colonizadores que
le dan el tono de nueva arquitectura al pueblo o simplemente para usar su ahor!
ro rentablemente en la usura que deja la crisis. Sin embargo, no son todas, ni todos
así. Algunas de ellas o de ellos se eferran a su dignidad y regresan con
su antorcha, con la bandera ondeando lanzando gritos de victoria, con poco
dinero, pero con la subsistencia bajo el brazo.
Algunas
no retornan y se llevan a sus crías una a una. Se llevan a sus esposos. Se
quedan. Se acostumbran a la esclavitud en cualesquiera de sus formas. Antes
ellos venían con la cruz, la Biblia, los espejitos y las espadas y nos sometían.
Ahora somos nosotros los que vamos en aviones, legal o ilegalmente y también nos someten movidos por la fuerza del
hambre o por simple voluntad, solo que esta vez no hay exterminio físico, como
antes, sino moral. Ahora los vemos venir amando su campo árido, sus bachatas,
su trago, el chivo, la fiesta, contentos, pero infelizmente exterminados como
los taínos, centenares de años después.
Antes entre los espíritus de los taínos sobresalía
una divinidad máxima. Se creía que había en el cielo un ser inmortal. Que
nadie podía verlo y que tenía madre, mas no principio; a este le llamaban
Yocahu Vagua Maorocoti. Un gran
dios con fuerza descomunal. Los cemíes eran las representaciones de los espíritus
inferiores y subordinados. Ellos actuaban como mensajeros o siervos o soldados
del ser único, infinito, omnipotente e invisible. Ahora guardando la distancia
y la forma, pasa lo mismo.
La
verdad es que los taínos tenían cierta fe y un conocimiento de un verdadero y
solo Dios, el cual era inmortal e invisible y el cual no tuvo principio y cuya
morada era el cielo, pero los que llegaron le quisieron hacer amar otro Dios,
sin principios, con otro nombre y otras reglas que algunos aceptaron, pero que
otros no, en todo caso la mayoría. Al final estos fueron exterminados, pero
esta vez felizmente exterminados.
Volver
a estos lugares no simplifica la rigidez, la
disciplina que debe tenerse cuando se va tras los rastros de la historia. Cuando
me recuesto sobre la cama, boca arriba, siento que detrás de mis juicios hay
sucesos repetidos, imágenes, que escapan de la rigurosidad científica de las
investigaciones para formar parte de mi pasión por la vida. Raysa es parte de este aparte. Está claro que nunca podré obviar a mi Padre,
a mi madre, a mis hermanos tampoco. Haber
entrado a este túnel es pasar las imágenes de mi niñez, hurgar en los
aciertos y desaciertos de la intimidad de mi pasado más acá de la frontera.
II
***
El
sur es caluroso. Hay lugares en que
llueve muy poco y cuando ocurre, la lluvia acaba con todo cuanto existe. Tumba las matas de plátanos, el agua corre rabiosa por las cañadas de
las montañas y entonces rebosan los ramales de los ríos para hacerlos bajar
furiosos contra los conucos y las casas. Tamayo fue un pueblo que sufrió esta
rebeldía de los dioses. Un día de la Virgen de las Mercedes, la divinidad de
las aguas del río Yaque del Sur irrumpió con furia sobre esa población
trayendo consigo chivos, vacas, cerdos, gallinas. Para los ta! ínos el caso
hubiese sido de profunda reflexión.
Aunque
se anunció un huracán, no hubo tantos truenos, ni cayeron granizos, no hubo
una lluvia así, tan copiosa, para que de repente se desataran las aguas del río
como una declaración de amor de uno de los dioses Zemes. Los cemíes eran representaciones de espíritus inferiores y subordinados
como mensajeros o siervos o soldados del ser único, infinito, omnipotente e
invisible. Entre los espíritus de los taínos sobresalía una divinidad máxima.
Se creía que había en el cielo un ser inmortal. Que nadie podía verlo y que
tenía madre, mas no principio; a este le llamaban Yocahu Vagua Maorocoti, El
era el Dios de ellos. El Todopoderoso.
Estoy
seguro de que en las inundaciones de Tamayo no estuvo el ser inmortal de los taínos.
El Yaque del Sur se llevó estufas, camas, neveras, muebles, radios, arrasó con
todo cuanto encontró en su camino y sepultó con lodo todo cuanto encontró,
menos con los humanos. Así pasó
con otras comunidades en esos días del ciclón Georges. El panorama era sombrío
y a muchos nos pareció irrecuperable.
Un poco después,
a más de un año de lo sucedido, se revirtieron los pronósticos. Estas
poblaciones resucitaron gracias al apoyo local y la solidaridad internacional.
Después de muchos forcejeos para que se reconociera la situación llegaron los alimentos, la medicina, los médicos,
las brigadas, los voluntarios del club de Leones, de la iglesia, de los clubes,
los grupos campesinos, pero también las contradicciones políticas con la búsqueda
del protagonismo.
Se
cuenta que los primeros que llegaron a Tamayo lo hicieron a lo largo del siglo
18 cuando esta tierra aun estaba virgen. Todo estaba entonces lleno de árboles,
de arbustos, de plantaciones muy verdes y animales, aves de todo tipo. Detrás
de aquella imagen hermosa del desierto, llegaron en caballos, en burros y a pies
gente de Cambronal (Galván), de Jarabacoa, Neyba, Azua y El Cercado.
Aquellos
nómadas criaron su ganado y construyeron allí sus casas. Entonces le llamaban
Hatico, porque todos tenían algún pequeño chiquero de becerros.
En el 1908
con la llegada de un gran ciclón a la isla, el río Yaque del Sur creció e
inundó los terrenos del Hatico, destruyendo el poblado. Fue la primera y más
grande inundación de la Isla de la que se tenga noticia.
Después
de las inundaciones, el lugar
comenzó a repoblarse con personas que llegaban ávidos de progreso o por simple
subsistencia, esta vez, principalmente, de
San Juan de La Maguana, Las Matas de Farfán, Azua y El Cercado. Con ellos
llegaron también en masa los haitianos que dejaron allí su historia.
Los
visitantes del vecino país se dedicaron a la agricultura y a la cría de patos.
Se dice que muy pocos de estos llegaron a ser los dueños de los terrenos
donde realizaban su labor. Ellos trabajaban “a media”. Tomaban prestados los
terrenos donde trabajaban para luego repartir la producción con el dueño de la
tierra. Más adelante los haitianos fueron desalojados, aunque algunos
decidieron esconderse por un período para poder quedarse definitivamente en el
lugar.
Las lluvias siguieron cayendo en la región al año, al otro y al otro, con
menos tragedia, con menos daños para las cosechas y los humanos, pero con los
mismos temores psicológicos. Fuera de los peligros que la lluvia representa por
la inseguridad en que muchos vivimos, el agua que cae de las nubes trae sus
misterios, viene cargada de sentimientos. Unas veces provocan t! risteza, otras veces alegría, intimidad. Agiganta nuestros
olores. Cuando amamos nos multiplica el olor de la piel y entonces frente a la
chica que nos produce calor o nos sofoca con su tierna proximidad somos más
sensuales.
***
Cuando
empecé a saber que Raysa me era imprescindible, también comencé a entender
la majestuosidad que los taínos le atribuían a la lluvia y el cielo. Cada
vez que llueve la siento en mis venas, la siento atrapada en mis sentidos, como
si la divinidad de los cemíes me recordara su tibia piel con los aguaceros de
cada noche sin luz, mis manos ardiendo entrelazadas con las de ella por su cuello. Y es que en el sur el amor también tiene sus
peculiaridades.
Estamos
cerca de Haití. Esto es parte de la diferencia que nos distancia de aquellos
ascendientes que encontraron los Europeos que llegaron a la isla hacen más de
500 años. Ellos trajeron más
santos blancos que negros a las iglesias. Luego llegaron los negros con una
religiosidad de caridad y clemencia, más que de insubordinación.
A muchos de
ellos se les impuso la devoción española, pero la mayoría vibraban con
Anaisa, quien habría traído consigo a los santos divinos del África. Entonces
fue cuando aquel espíritu comenzó a erigir la rebeldía. Los otros trajeron la
música taconeada, el tarareo y los brazos tirados al aire y estos la danza
morena, el baile del azúcar, la furia rítmica del sudor y los contornos del
muslo moreno.
Por
aquí se asimiló gran parte de la forma de nuestros vecinos, pero más que de
estos nosotros asimilamos ese arco iris que trajo consigo el descubrimiento de
América. Los sureños si bien no
pueden quitarse el vaivén azul en las plateas de la Madre Patria, ni las
adoraciones a las vírgenes madrileñas, tampoco pueden desprenderse del
profundo sonido de las marimbas, ni de los espíritus del tambor, pero mucho
menos de la veneración a la divinidad del budú o el gagá. Por donde quiera
asoman a nuestras sienes como una realidad irremediablemente congénita.
Hay
que visitar los bateyes y ver allí como se mezclan indistintamente la carne y
la sangre. Los Viernes Santo, allí se confunden las finas vírgenes españolas
de los cuadros y la furia divina de las patronas afroantillanas en los contornos
de las siluetas del negro o la negra cuando danzan al llegar definitivamente la
noche. Es como si hicieran el amor con las almas de las deidades. Un rito
heredado de sus ancestros, por años.
Los
que viajan a España, traen ahora los dólares y nuevas construcciones. Antes
también fue así, pero aquella vez lo hicieron para establecer su dominación
los que llegaron. El barroquismo español copó las letras, la fe, la cultura de
estas tierras, pero también el arte, los diseños arquitectónicos, las
edificaciones de la zona Colonial de la Capital y otros lugares. Ahora nosotros
les buscamos por las mismas razones con que les permitimos llegar para
exterminarnos y quedarse.
La
diferencia está en que son los mismos negros combatidos y utilizados los que
también pisan aquel suelo de la España perdida dejando allí parte de su
dignidad violada. La sangre negra del esclavo Lemba, la sangre nueva del negro
haitiano, unidas a la española y la Indígena para una sola identidad, la del
caribeño, la de la caribeña, la del dominicano, la de la dominicana.
Raysa
es mi sueño latino. Desde pequeño se fue enraizando en mi interior y la
percibo en los ritmos de mis latidos como si fuera parte de mi necesidad. Llevo aun la imagen de cuando la veía jugando en el patio de la casa
entre las matas de limoncillo, mango y guayaba con sus ojos de muñeca. Apenas
podía guardar leves agujeros de vacíos que agujereaban mi abdomen haciéndome
sentir la tibieza extraña de la tristeza o la fría agonía de la espera.
Su
nombre y Neyba nunca lo podré desligar, porque aquí la gané y la perdí sin
tenerla como hubiese querido. Por
miedo la perdí en una amarga batalla que jamás inicié. Otro en mi lugar fue
coronado, otra en su lugar le arrebató muchos años después las reservas que
guardaba para ella en mi interior. Este
siguió siendo uno de los grandes secretos de esta crónica.
En
los manuscritos de las ciudades los detalles personales no cuentan, pero sirven
para medir la temperatura de la vida social y cultural que encierran siempre los
sentimientos y las emociones de sus habitantes cada cierta época. Es una manera
de descubrir como se mueve y se comporta la línea de este complicado gráfico
en su historia.
Debo
contar que la tierra desde donde comencé a
escribir fue un nitaínato antes
del descubrimiento y la colonización de la isla de Santo Domingo y que
su existencia viene desde los tiemp! os remotos de los tainos.
Las
afluentes, los cachones, los ríos que eran abundantes entonces se confundían
entre las indígenas. Las aborígenes subían y bajaban de las montañas.
Caminaban largas distancias a pescar y cazar con los pezones al aire, libre,
como era Quisqueya entonces por esta parte de la isla. No era grande el poblado,
pero desde entonces se fueron quedando las huellas grabadas en los causes, las
rocas marinas, en los caminos y en sus montañas laterales.
Aquí
quedaron luego las huellas de las devastaciones de Osorio de 1605 y 1606.
El nombre de Neyba debe su origen a los taínos. Este nombre también lo
llevaron el Valle de Neyba, la Bahía de Neyba y en algún momento el Río Yaque
del Sur.
Otros
nombres aparecieron después cuando los pobladores se iban extinguiendo,
dispersando y cuando otros llegaban, algunos con banderas de paz, otros con
banderas de guerra. La rebeldía, la resistencia frente a la esclavitud y la
opresión seguía siempre a la fundación de las nuevas poblaciones. Lo demás,
ocurrió relativamente reciente.
Cuando
la parte Este se la dieron a Francia a finales del siglo 18, Neyba era ya una parroquia del Partido de Azua. Durante el gobierno de
Toussaint en 1801 pasó a ser un Distrito del Departamento del Ozama y luego del
Departamento Haitiano del Sur. En el período de la España Boba, de 1810 a 1821, volvió a ser parroquia del Partido de Azua.
Así estuvo hasta el 1822, cuando no se hizo resistencia
ni nada, ni nos resistimos frente a los vecinos que ocuparon nuestra casa sin
guerra alguna. Por el contrario, parecíamos como si ansiáramos que lo ocuparan
todo y que nos dirigieran. Solo entonces no fuimos frontera, lo que no quiere
decir que hubiésemos dejado de ser o no quisiéramos ser dominicanos.
En 1822,
durante toda la ocupación haitiana mantuvo la condición de Común,
perteneciente al Departamento Haitiano del Oeste. En julio de 1844, después de
la declaración de la Independencia Nacional, Neyba pasó a ser Común del
Departamento de Azua, uno de los cinco en que fue dividida la República por la
Junta Central Gubernativa.
Así fue siempre el papeleo con las poblaciones que cubrían la isla en aquellos
años en que el país balbuceaba su débil sistema político.
En
fechas diversas le fueron quitadas a Neyba
varias comunidades, como el Puesto Militar de Barahona, Duvergé y Enriquillo.
En 1881 cuando Barahona
fue convertida en Distrito Marítimo, mediante decreto No. 1-959 la
Común
de Neyba pasó a formar parte de esta nueva jurisdicción.
Más tarde,
mediante la Ley 299 del 18 de marzo de 1943, Neyba adquiere la categoría
de Común Cabecera de la Provincia Bahoruco. Sus habitantes lo
celebran el 10 de marzo porque esta fue la fecha en que Trujillo
anunció personalmente la decisión al pueblo de Neyba.
De ahí es que siempre ha existido la incógnita sobre la real fecha de la
celebración de la fundación de esta población, de sí es el 10 o el 18 de
marzo.
A lo largo de su historia Neyba libró
muchas batallas para contribuir a consolidar la Independencia Nacional,
encuentros bélicos en la mayoría de los casos distorsionados por sus
apreciadores. Sus poblaciones fueron las primeras en combatir al ejército
haitiano que se disponía a reconquistar este territorio, en la batalla que se
denominó Bautismo de Sangre, cuyo principal héroe fue el General Francisco Sosa, destacado líder
de las Batallas de Cambronal y Las Marías.
La tía Elisa, se sabe toda la historia. Desde
pequeño me la cuenta ligándola siempre al pleito de los
rabuses y los coluses y a los
malabares que estos hacían para mantener a la población pendiente
a esa pelea de gallos. Todos apostaban al suyo, con! la pasión
que dejaban las galleras cuando eran días de puja. Voy a mi gallo! Voy
a mi gallo! Y la política entonces se convertía en una dulce diversión
en la que siempre es mejor ganar que perder.
Los pueblos
tienen su historia particular. No están en los libros de los más
destacados escritores, ni en las salas de las reconocidas bibliotecas del país,
pero tiene una inusitada importancia para esa multitud sencilla que la va
contando, generación tras generación, de manera muy descriptiva y profunda.
Cada pueblo tiene sus personajes. Donde quiera aparece un loco al que la gente
siempre se acostumbra y quiere olvidando su desquiciamiento, pero también
aparecen por habilidad, los maestros, el escritor, los artistas, el astrónomo,
los caciques y curanderos.
A
Pablo Mamá lo hicieron estas personas, lo mismo que a Che Blanco, a Carnavá y
José Liborio y otros más. Estos fueron los héroes a caballo, mujeriegos,
que con su colín y su machete impusieron la autoridad y el honor y
bailaron al tono del merengue, la plena, la mangulina o el balsié. La gente
admira sus valores contando sus anécdotas y con una intuición apenas
perceptible las enmarca en algún contexto de la historia dominicana. Gracias a
esta ubicación se puede hablar del modo de producción, de la situación política,
de un estudio económico para aquellos tiempos de los caciques pueblerinos.
Jaragua,
es un pueblo que nos cuenta mucho de aquel suroeste ladeado de la sierra de
Neyba, que respira azúcar entre las uvas, los cambrones y el cactus. Sus
hombres y mujeres cuentan la historia de este pueblo con gestos, con una mirada
que se pierde en el infinito, como si se sintieran orgullosos de haber nacido en
estos lugares de tierra blanca.
Jaragua
se creó en 1730, entre el sector "La Madre" y "Cortaderas".
Hay quienes cuentan que los pleitos hicieron que aquel pequeño
poblado fuera llevado a los alrededores de los
balnearios Cachón Pocilga y Cachón en Medio. Para entonces se le llamó
Barbacoa. Los barbacoeros fueron siempre muy ablativos e inteligentes, es la
percepción que dejan los que se refieren a estas personas contándonos sus
historias.
Las loas
impuestas por el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, hicieron que al
municipio se le llamara Villa José Trujillo Valdez, en honor a un hijo suyo.
El nombre de
Jaragua, llegó a finales del año 1961, tras el aplastamiento de una parte de
los remanentes que quedaron del trujillismo. Le llamaron Jaragua por el
cacicazgo de Jaragua, el más importante y más grande de los cacicazgos
encontrados por Colón en el suroeste de la Isla. En este cacicazgo fue
fusilada por los colonizadores españoles, junto a sus aborígenes, la reina
Anacaona. Ese hecho fue llamado La Matanza de Jaragua.
A las primeras casas levantadas en el
municipio se les llamó El Clan y estaban ubicadas a lo largo del camino que
anteriormente se llamaba Camino Real. El Camino Real era una vía de
circulación comercial entre las partes este y oeste de la isla de Santo
Domingo.
En
el Clan los viajeros se paraban y preparaban sus meriendas. Luego, como
consecuencia de las migraciones, diversos pobladores se fueron a la parte agrícola
del distrito, donde construyeron sus casas y se dedicaron al cultivo de la viña
y otros productos. De esa manera, con las mismas características y por
las mismas razones, se fundaron otras poblaciones a lo largo de la
carretera que va desde La Capital, hasta el vecino país de Haití, por la parte
de Jimaní.
Hay manuscritos de la región que
describen la pasión de aquel pasado guerrero en que las mujeres esperaban a sus
maridos con una insólita dedicación y con una reserva de la que solo abjuraban
cuando el deber de haber cumplido se los quitaba de los brazos. Nunca fueron tan
muy mujeres las damas que como en aquellas ocasiones en que ellas lavaban los
pantalones blancos o kakis con almidón para darles un filo relumbrante con las
planchas que llevaban al fogón. Ahora es diferente, esta actitud es opresión,
es esclavitud, es marginidad, porque la participación de hombres y mujeres en
los quehaceres de la casa o del trabajo laboral debe producirse en condiciones
de igualdad.
Muchas
ancianas aprecian este comportamiento de manera diferente. Devalúan una lucha
que a su entender es estéril, y dicen que sirven poco las mujeres de ahora, que
son lentas, que no pueden ni debe tener maridos porque hay que atenderlos bien y
ellas no lo saben hacer. “Así se amarran los maridos” –decía la abuela.
“Las mujeres de este tiempo no sirven para atender una casa”.
III
***
Los
atardeceres aquí se sienten diferentes a los de otros lugares del Caribe. Aun
cuando se parece a otras regiones en cuanto al calor tropical, el sur profundo
difiere en el dejo sentimental que los rayos del sol van dejando en uno cada vez
que caen. En los bateyes, cuando se entremezclan entre los cañaverales y bañan
la piel morena de los niños y las mujeres del ingenio, nos producen la
sensación de incertidumbre y una particular belleza impregnada de ideología.
En los campos, la serenidad de su tibieza produce
una inusual tranquilidad anímica que insinúa una vida natural, pese a la
pobreza relativa de los lugareños.
La
gente baila, consume bebidas alcohólicas para lidiar contra las asperezas del
clima y de las desigualdades en sus relaciones de producción. Muchos de sus
hombres consumen muchas cervezas, ron añejo, ron barato: triculí, clerén,
aunque las ventajas de estar de cara a la frontera con el vecino país de Haití,
les facilitan el consumo de una alta dosis de wisquies. Las mujeres que
solían ser dóciles por tradición, se fueron escapando de las prisiones
económicas y sociales, a través de las organizaciones y gracias a la
efectividad de la propaganda feminista, ahora exhiben más libertad y más
derecho a la participación.
La
familia, o por lo menos una parte de ella, suele sentarse al frente de las casas
a refrendar el habitual calor que hace durante casi todo el año. Puede
ser un habito, pero la verdad es que ese rito compensa la brecha ancha dejada
por el desempleo y el ocio y convierte ese momento en una despensa de
especulaciones o verdades hechas fuera de tiempo contra el prójimo. Hay quienes
no desaprovechan la oportunidad y lo hacen, no obstante las ronchas que van
dejando.
En
el suroeste, aparte de las divisiones normales que dejan las estaciones durante
el año, hay acontecimientos culturales o naturales que han marcado
tradicionalmente su proceso más allá de las fechas y de las apreciaciones técnicas.
Esos acontecimientos solo los cuenta el pueblo, la gente que conserva las
leyendas tras las empalizadas, las esquinas o jugando varias partidas de Dominó
en la acera bajo el árbol tomándose un trago o una taza de café.
Una
vez estuve en una de las esquinas más visitadas del pueblo, un lugar lleno de
motoristas, de vendedores ambulantes, de personas que se encontraban al azar
para viajar o de viejos amigos que se citaban para abortar su agobiante rutina.
Allí una señora, casi anciana, me narraba apasionadamente cosas de su pueblo,
datos que aproveché para entender la vida en esta zona que queda por donde se
acuesta el sol en su trayecto sobre la isla. Me habló de Postrer Río.
Postrer Río
es una de las comunidades que bordea al Lago Enriquillo por su parte norte.
Fue primero aldea del distrito marítimo de Barahona, luego de Neyba y, con la
creación de la provincia Independencia, pasó a pertenecer a La Descubierta.
En el 1959,
casi en la culminación del gobierno del dictador Rafael Leonidas Trujillo, esta
población fue elevada a la categoría de distrito municipal adscrito a la común
de La Descubierta. En 1982, mediante Ley 483 del Congreso Nacional, esta
población fue elevada a municipio.
Con el status de distrito municipal llegó también la
construcción de los edificios del Ayuntamiento Municipal, el Juzgado de Paz,
de la Oficina de Correos y Telecomunicaciones y del Partido Dominicano (donde
hoy funciona el Liceo Secundario). Así pasó casi con todas las demarcaciones
que cambiaron a la categoría de distrito municipal o municipio durante ese
tiempo. El Dictador siempre se empeñó por construir un compacto local de su
partido en los lugares que el siempre entendió clave para la estabilidad de su
proyecto.
Según los datos que se han registrado Postrer Río fue fundado en el Siglo 18,
en la margen occidental del Río Guayabal por un señor de nombre Domingo
Carvajal, de apodo Cogote, quien por problemas familiares se trasladó al lugar
desde Barbacoa (hoy Villa Jaragua), junto con su esposa José y sus hijos.
La
fertilidad de la tierra le permitió dedicarse a las labores agropecuarias,
procediendo a fundar pequeños hatos de ganado y algunos fundos; conseguida la
prosperidad, convidó a algunos amigos para que se establecieran también en el
lugar, y fue así como se fundaron otros hatos y fundos, especialmente en los
terrenos de lo que hoy es el paraje de Los Conuquitos.
Postrer Río fue escenario de uno de los encuentros entre dominicanos y
haitianos en la cuarta campaña de Independencia, combate conocido en la
historia patria como la Batalla de Las Caletas o Encuentro de Postrer Río,
ocurrido el 30 de mayo de 1851. El combate fue ganado por las tropas al mando
del Coronel Joaquín Aybar.
En Postrer Río combatieron también los partidarios de los Rojos y los Azules,
es decir, los partidarios de Horacio Vásquez y de Bienvenido Jiménez Peynado.
Los partidarios de este último, en desbandada,! se refugiaron en los terrenos
ubicados al norte del territorio municipal, en lo que pasó a llamarse Los
Bolos.
Eran los
tiempos de los bolos y los coludos, en donde la pasión por la política no era
aun la mercadería en la que se cayó después. Los intereses pesaban, es
verdad, pero eran intereses de otro tipo. Abajo se luchaba por la calidad de los
gallos; arriba, ahí sí, como siempre, por el control de los de abajo. La lucha
de clases fue llegando al paso, tardíamente, con el desarrollo lento de la
economía, pero también para definir el nuevo rumbo de la política y de la
composición social dominicana.
Raysa,
esculpió, talló, le dio formas a mis sentimientos desde que tuve
conocimiento de que estos podían ser sanguíneos o carnales. Desde entonces
comencé a definirla, a entenderla no tan solo con los sentidos, sino también
desde sus latidos, con el alma, sin que ella lo supiera. Este fue un error que
cargué hasta ahora: entenderla, amarla, sin que hubiera un chance de amarnos
con toda la libertad que las circunstancias nos impidieron recuperar varios años
más tarde.
Por
guardar tanto silencio desperdiciamos vivir. Esto es siempre parte del mito que
acompaña a la existencia humana: hay oportunidades que si uno las deja pasar no
volverían a repetirse nunca. Es como el error en la buena política: es
costoso, no tiene remedio, ni se enmienda. Ella lo sabe y al menos eso nos
permite unir nuestros espíritus, nuestras pasiones, lo que somos cada vez que
sabemos que hay una libertad condicionada de la que somos dueños, por derecho y
por autorización de Dios.
El suroeste
profundo fluye así siempre entre la pasión de los que buscamos contar las
cosas como son con la rigurosidad requerida por la ciencia y el sentimiento de
aquellos que por años no se han doblegado por la soledad y el silencio de la
distancia y que prefieren la templanza de haber vivido aferrado a sus anécdotas.
En busca de
aquel hilo de la solitariedad recorrí la hoya del Lago Enriquillo y sin
olvidarme nunca de que formo parte de las especies del lugar, llegue hasta La
Descubierta, aquel pueblo del occidente que me conmocionó por la tanta historia
que parecía reflejarse en las casas de madera que a su manera diseñan los
residentes del lugar.
El nombre de
La Descubierta se dice que viene de los primeros períodos de la colonia. Hay
quienes aseguran que el nombre de La Descubierta le llega a esa comunidad de una
de las tantas avanzadas que, durante la guerra dominico - haitiana, combatían
al descubierto desde los puestos militares de la Caleta y el Colorado, hasta el
"Lago del Fondo" (Lago Enriquillo) y hasta se cree posible que alguna
de tales avanzadas se mantuviera por algún tiempo en el lugar, más atraída
por sus manantiales que por razones bélicas, dejando su nombre al sitio.
Para las guerras de independencia ocurridas de 1845 a 1856, La
Descubierta fue el escenario de las actuaciones del ejército encargado de la
defensa del camino de la común de Neyba, a la cual pertenecía originalmente, y
en su área estaban ubicados ! los puestos militares de La Caleta y El Colorado,
cuyas operaciones marcaron la geografía de la región con los nombres de Los
Cuarteles, El Cantón y Granadero.
Se ha registrado a la Descubierta, como el lugar donde se deja instaurada
informalmente la primera Aduana de toda esta zona, con la celebración de la
convención dominico – americana. De ahí salió en Lajas una oficina de
aduanas que se encargaba de fiscalizar el comercio con Haití.
Por los años 1910 se abrió una trocha para la fijación de los postes de las líneas
telegráficas y telefónicas a Las Lajas. Poco antes un grupo de guardias
montados había sido asignado al lugar para controlar el contrabando y el
mercadeo en la frontera.
Se
cuenta que muchos de estos guardias al terminar sus funciones, optaron por
quedarse en el vecindario de La Higuera. Allí se establecieron y procrearon
cimentando además parte de la historia de sus orígenes lo que impulsó
el desarrollo de ésta con respecto a los demás núcleos poblacionales del
futuro Municipio de La Descubierta. Este es el origen de muchas familias
locales.
La
creación del municipio de La Descubierta acontece el 21 de abril de 1938,
mediante Ley 1497, como parte del proceso promovido por Trujillo denominado
"Dominicanización de la Frontera". Cuando la isla estaba dividida en
cinco cacicazgos, esta zona pertenecía al cacicazgo de Jaragua, que
estaba dirigido por el aguerrido Bohechío. Como muestra de aquella época se
conservan Las Caritas, gráficas tatuadas por los indígenas sobre piedras, en
un lugar que bien pudo ser una guarnición indígena.
En
la Descubierta está las Barías, un sitio donde hay grandes árboles y donde
existe un balneario en forma de piscina, con aguas muy frías, porque son aguas
subterráneas que salen en un pequeño manantial. Las aguas de este
balneario irrigan los terrenos que le circundan, hasta perderse en el Lago
Enriquillo.
Recuerdo que
varias veces llegué con Raysa hasta este lugar. Veníamos en gira escolar o de
la iglesia, junto a decenas de jóvenes que buscaron llenar de aventuras y sueños
aquel espacio de su vida. No importaba lo excesivamente fría que fuera el agua.
No hay
lugares de estos por donde circundo que no me tope con ella y conmigo mismo.
Todo está tan estrictamente confabulado como para que yo tenga que contarlo
todo sin perderme de aquel escenario en donde hube de sembrar por siempre parte
de mi pasado.
Muy cerca, al
otro lado, siento el calor de un intenso volcán humano. Estamos en la misma
tierra. Somos dos alas de un mismo pájaro, pero hay quienes tienen la convicción
de que la ave no está volando pareja con las dos alas. Algún cazador atravesó
las latitudes, las embarcaciones antiguas y trajo consigo siglos de dolor,
angustias en su lanza y nos hirió hasta impedirnos volar como gaviota hacia la
libertad. Y por eso así nos quedamos sobre el mar, bocarriba entre el Caribe y
el Atlántico, a merced del poderío que nos convirtió en pequeños mundos
enfrentados, a veces, entre sí.
Por este lado
del costado occidental de la isla, se encuentra un pueblo, una ciudad mixta
construida por familias que se buscaron y se encontraron, como hermanos
separados que se juntaron, una población de personas con piel de chocolate, de
leche con café que oficializaron la frontera y que fijaron definitivamente las
reglas que les impusieron y los otros tan morenos como la noche.
Hay dos
versiones que dan cuenta sobre el origen del nombre de Jimaní. Una que lo
clasifica como un nombre indígena y la otra que menciona al Conde de Ximaní,
de origen francés, que habría tenido crianza de cerdos en el lugar, hasta
quedarse definitivamente.
Los primeros
habitantes de Jimaní fueron nacionales haitianos que formaron familias
dominicanas y dieron origen a las primeras relaciones socioeconómicas con el país
vecino, consistentes en el trueque de habichuelas y raspadura, que se hacia en
Duvergé, para obtener telas, jabón y sombreros.
Jimaní, en
sus inicios pertenecía a la sección de Neyba. Más tarde, para el año 1938,
sube de rango y pasa a ser una sección de la común de La Descubierta. Es decir
que la Descubierta, se fundó primero que aquella comunidad.
En la década
del 40, el tirano Rafael L. Trujillo, inició contra los nacionales
haitianos la operación llamada Desalojo, operación que provocó la retirada en
masa de la frontera de estas personas. Los militares enviados por el dictador
ejecutaron violentamente a los haitianos que se resistían, incluyendo a las
mujeres embarazadas, niños y ancianos. Muchos niños de aquel origen que
lograron sobrevivir, formaron familia más tarde en territorio dominicano.
Jimaní fue designada como capital de la Provincia Independencia, al crearse ésta
en los años 50. La nueva demarcación quedó conformada por Jimaní, como común
cabecera y por los municipios de Duvergé, La Descubierta y Postrer Río.
A su vez el municipio de Jimaní queda conformado por tres secciones, El Limón,
Boca de Cachón y Arroyo Blanco; y por dos parajes, la Furnia y Ti! erra Nueva.
Al convertirse en capital de la provincia de Independencia, se construyeron
algunos edificios para alojar las oficinas del Estado y algunos servicios,
siendo los más importantes la Gobernación Provincial, el Ayuntamiento, el
Palacio de Justicia, la Cámara de Comercio, el Hospital de Área, la Fortaleza
Militar, el edificio de Correos y Telecomunicaciones, la Colecturía de Rentas
Internas y la Escuela Primaria.
La sección de El Limón, dista a unos 12 kms. de Jimaní. Se trata de una
población situada entre montañas y lomas. Entre sus primeros pobladores se
menciona a Juana Pascala, de origen español y a una cimarrona que escapó del
yugo español, llamada Manzon, la cual optó por vivir en una cueva que todavía
lleva su nombre. Después llegaron hasta allí familias del Cibao y del Seibo.
La sección de Boca de Cachón fue formada por personas de apellido Recio, que
huían de Neiba y otras procedentes de Azua, que llegaban en busca de medios de
vida.
La sección de Tierra Nueva, se encuentra a unos 16 kms. de Jimaní y debe
su nombre a que sus tierras eran muy fértiles y apropiadas para la agricultura.
Sus primeros pobladores fueron haitianos. Y su primer morador dominicano fue
Bruno Cuevas, que llegó desde Galván con su esposa Carlita Pineda y sus cuatro
hijos.
El mercado principal de Tierra Nueva era la plaza de San Juan, en el cual se hacía
comercio con Barahona y Neyba. Con Haití se hacían negocios pasando por Aduana
y Migración. La economía de Tierra Nueva estuvo sustentada del 40 a la década
del 70 en la tala de madera y quema de carbón, lo que afectó grandemente la
capacidad de su tierra para el agro.
El fomento de
la agricultura se produjo a partir de la década del 70, cuando se hicieron los
asentamientos agrarios y se extrajo agua subterránea por medio de pozos,
facilitándose así la cosecha de plátanos, guineos, habichuelas, maíz y
sorgo.
A 6 kms. de Jimaní se encuentra el Lago Enriquillo, con una extensión de 30
kms. de ancho y 18 de largo, a una altitud de 40 mts. bajo el nivel del mar. En
su interior se halla la isla Cabritos, nombre que tiene su origen en que una
familia francesa venida por Haití trajo consigo una cantidad de cabras para la
crianza en la isla. El Lago toma su nombre del primer libertador de América,
pues a sus orillas fue donde Enriquillo estableció la paz con Barrionuevo.
La población cuenta con pocas fuentes de agua para consumo diario. La mayoría
de ellas son salobres, por su cercanía con el Lago Enriquillo, pero son
aprovechadas para la agricultura. El agua para consumo general n! ace en la loma
llamada Soliette, en territorio haitiano y llega canalizada a la población
gracias a los convenios suscritos entre el gobierno haitiano y el dominicano.
Este arroyo sufre crecidas periódicas, en especial cuando llueve en territorio
haitiano lo que hace que el agua tome otro cauce o llegue muy sucia o embarrada
hasta los sitios de abastecimiento del líquido.
Las fiestas patronales en esta zona fronteriza se celebran el 8 de septiembre, día
de Nuestra Señora de los Remedios.
La frontera
es invisible, pero todos saben que se encuentra allí entre las montañas y la
desolación, entre las ganas de sobrevivir y los matices abruptos del color de
la piel. Uno descubre que entre el creól y el castellano mal hablado, está el
francés y el español, la espada, la sangre y muchos años de rebelión y
guerra.
IV
***
Dándole
la vuelta al lago uno presiente las huellas, percibe las caballerías sobre la
arcilla, los caracoles, el yeso y la arena y el azufre nos produce el
sentimiento de los combates perdidos y ganados de los soldados dominicanos y
haitianos.
Hemos llegado
a Duvergé, buscábamos a las damas y las encontramos, pasamos lindos momentos
con la gente de aquí. No fue difícil escudriñar, localizar los datos que
necesitaba para mi trabajo. Las personas de allí me los suministraron sin ningún
problema. Cuando no podían me remitían a las fuentes directas o sino a un
reconocido historiador nativo de aquí, hijo de un ex_alto
jefe militar que estuvo muy ligado a la época del protagonismo militar que
siguió a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina.
Una información
que busqué no olvidar fue la que daba cuenta de que los primeros pobladores de
Las Damas fueron Doña María del Pulgar y Don Cristóbal Pérez, quienes
llegaron desde San Juan de la Maguana, a vivir a Bermesí, una común de Duvergé.
Quiénes eran
ellos? Ellos fueron unos hateros españoles que, con algunos parientes y
esclavos africanos, se decidieron por fundar aquel poblado al que, en principio
llamaron “Las Damas”. Esto fue en 1772. El nombre de Las Damas vino,
al decir de algunos, por el hecho de que “los hombres que combatían por estos
terrenos guardaban a sus mujeres en el sitio que es hoy Duvergé y que, cuando
terminaban las contiendas guerreras, exclamaban: Vamos
a ver a nuestras damas!”
Según datos obtenidos de los escritos de uno de los historiadores de la zona
“la aldea de Las Damas pasó a formar parte de la común de Neyba, provincia
de Azua de Compostela, departamento del Ozama, en 1858, por la Ley No.533.
Por el número creciente de sus habitantes y por su importancia agrícola, el
Pr! esidente Ulises Francisco Espaillat firmó en fecha 17 de mayo de 1876 el
Decreto No. 1524, erigiendo a Las Damas en puesto cantonal.”
En otra parte de su narración el escritor afirma que “ el 12 de
septiembre de 1881 el poblado pasó a formar parte del distrito marítimo de
Barahona, conjuntamente con Petit-Trou, hoy municipio de Enriquillo. El 22 de
julio de 1891, por decreto No. 3057, el Vicepresidente de la República
Wenceslao Figuereo en el gobierno de Ulises Hereaux (Lilís), instituyó el
puesto cantonal de Las Damas en común, con el nombre de Duvergé, en honor al héroe
de la guerra de independencia General Antonio Duvergé.”
”Por ley
No. 229 del 18 de marzo de 1943, la común de Duvergé es segregada de la
provincia Barahona, para pasar a formar parte de la nueva provincia de Bahoruco.
Finalmente en el año 1949 se promulga la Ley No. 2107, mediante la cual la común
de Duvergé pasa a formar parte de la provincia Independencia.”
Los habitantes de Duvergé tienen la costumbre de celebrar el 16 de julio de
cada año sus fiestas patronales en honor a "Nuestra Señora del
Carmen".
Seguir hacia
Barahona, pasar por la esfinge del Indio Rebelde que se unió a los negros
alzados de los manieles que buscaban liberarse de la esclavitud, es como soñar
entre la sed, con los camellos, el cactus y la guazábaras del viejo oeste
de las antiguas películas.
Antes no era
así. Hay quienes cuentan que por estos lugares crecieron frondosos árboles de
ébano, caoba y laurel y que hubo extensas plantaciones, hasta que llegaron los
hateros, los carboneros, hasta que se quiso sustituir las inmensas sombras por
las siembras de ciclo corto. La economía entonces para aquellos tiempos, no tenía
color, o más bien si lo tenía pero de uno solo, toda vez que mucha de
esta bonanza provenía de la pujante producción que reinaba en Haití, realidad
que años después ellos mismos hubieron de cambiar por los desmontes y las
tumbas hasta nuestros días.
La Colonia
Mixta, Mella, Angostura, Cristóbal, Salinas, La Lista, fueron crecientes
asentamientos nacidos de la necesidad de los transeúntes, viajeros y nómadas
que siempre la huyeron al hambre y buscaron el trabajo para su sustento. El
caserío se quedaba en el camino lo mismo que la historia de una nueva forma de
vida en el suroeste.
En lo alto de
la sierra del Bahoruco, las travesías, las posadas fueron diferentes en un
aspecto: los negros que se le rebelaban a los amos, los fugases haitianos,
los nacionales que se encumbraban para hacer parir la tierra con que criar a sus
hijos formaron los manieles, y creaban sus propias manifestaciones culturales y
religiosas. El negro Lemba fue uno de los productos humanos de aquellos lugares
en aquel tiempo.
Buscando
aquellas huellas muchos nos acercamos a Cabral. Busqué la historia que registra
a este pueblo como aquel rincón que estuvo siempre ligada a muchas de las
pujantes ciudades del suroeste, entre las que se encuentran Barahona y Neyba.
El Rincón de Neyba fue muy conocido por ser precisamente ese punto clave para
el único intercambio comercial de importancia que identificó al suroeste que
hoy llamamos profundo.
La historia
del municipio de Cabral se inició con la instalación de aquel modelo colonial
que se instaló a partir de 1707, cuando llega desde Azua don Juan Feliz de
Luna, un rico propietario de cortes de madera y de extensos hatos ganaderos, que
decidió formar más tarde un hogar con la neybera Antonia Urbáez.
Don Feliz de Luna se estableció en 1725 en un lugar denominado La Ferma,
nombre que significa "parte alta" y en donde se inició la construcción
de las primeras viviendas. Hay vestigios, todavía, de aquella instauración.
Cuentan algunos historiadores que la antigua población de Cabral estaba
enclavada entre la Laguna y el Yaque del Sur, rodeada de varios manantiales. Por
ello el municipio fue denominado durante largo tiempo El Rincón de Neyba,
siendo Neyba la población que tenía categoría de común.
”Debido a
las grandes luchas políticas que se suscitaron en el lugar, junto a la
fogosidad de los rinconeros que allí se apertrecharon para hacer frente al
enemigo, el poblado se llamó también Rincón de Ají. Las luchas habían de
continuar al enfrentarse los generales José María Cabral y el sureño
Buenaventura Báez, interesado este último en anexar la isla a la Madre Patria,
España. José María Cabral lo combatió valientemente, obteniendo finalmente
la victoria”.
Se ha escrito que el laureado Rincón de Ají, escenario y cantón de estas
luchas republicanas, tomó oficialmente como producto de este proceso histórico,
el nombre de municipio de Cabral en 1900, por decreto del entonces Presidente
Horacio Vásquez.
”El
municipio de Cabral incluye los Distritos Municipales de Polo y Las Salinas.
Polo se encuentra ubicado en zona montañosa elevada, con un relieve accidentado
y donde existe una variada vegetación. Su acogedor clima es considerado como
uno de los mejores del país. Su variada vegetación ha dado al paisaje un matiz
lleno de calor, con el cultivo de flores y de múltiples productos agrícolas y
ganaderos. La mayor producción se obtiene de las plantaciones de café”
Las Salinas es una zona del suroeste de poca vegetación debido a la existencia
de Las Minas de Sal y Yeso, situadas en una llanura rodeada de montañas. Su
clima es cálido, su tierra fértil y su pluviometría es limitada.
La religión constituye una de las principales vivencias del municipio. Abarca
numerosos ritos con gran poder de imaginación, así como variadas
manifestaciones tradicionales, como las fiestas patronales en honor a la Virgen
de Los Remed! ios, patrona de Cabral; a la Virgen de El Amparo en Polo; y a los
Apóstoles San Pedro y San Pablo en Salinas. Anteriormente estos ritos se
dedicaban en particular a San Andrés, considerado Rey de los Pescadores.
Es costumbre tradicional en el municipio celebrar durante la Semana Santa,
juegos populares como la corrida de cinta y la celebración de la pintoresca y
tradicionales Cachúas, que conforman un hermoso desfile de carnaval, el cual
presenta lo más típico de los pueblos del municipio.
Esta tradición se ha constituido en el aspecto que más ha llamado la atención
y curiosidad de sociólogos, antropólogos y psicólogos, no sólo nacional sino
también extranjeros y ha motivado diversos estudios.
Algunos de los personajes destacados del municipio son Eladia Jiménez, primera
maestra de Cabral; Ireno Carlita, Belisario Pérez, Generoso Feliz Nona y Andrés
Góngoro Feliz, típicos arreglistas de bailes populares e inspiradores de la
mangulina y él carabiné; Ramó! n Suárez, inmigrante puertorriqueño que
constituyó su familia en esta comunidad, distinguiéndose en la confección de
caretas de papel y cartón para la fiesta de carnaval y en la introducción de
los primeros trapiches de moler cañas; y el célebre personaje comúnmente
denominado "Cola Blanca", quien destacó en la confección de los
foetes (látigos) de carnaval.
En el distrito municipal de Las Salinas son dignos de
mención Lemba, esclavo desertor de la encomienda de San Juan, quien se ocultó
en los bosques cercanos a las minas de sal y yeso y libró una batalla con sus
perseguidores. El nombre de este negro rebelde quedó perpetuado en el Río
Lemba y Lozier Batista, General, quien procreó una numerosa familia y desempeñó
en tres ocasiones el puesto de Comandante de Armas, en su honor puso el nombre
una calle de Las Salinas.
V
***
Cuando descanso y cierro los
ojos, siento las palpitaciones aceleradas de aquel suroeste que parece
tener piel de “semana santa”. Su coraza de rinoceronte cae fláccidamente
sobre las elevaciones montañosas que atraviesan su cuerpo, dándoles formas,
desde lejos, como de figuras de cartón. Por mi interior recorren las imágenes
no pincelada! s de los paisajes adversos que puedo recordar. Los cafetales,
los cañaverales, los salados, las grandes extensiones de cactus, la larga y
solitaria carretera que bordea el lago.
La
excepción es Pedernales. Ir a Pedernales es profundizar, es descubrir las
entrañas del suroeste virgen con escenas inolvidables que nos llevan hasta la
frontera con las manos cargadas de cosas por contar. “Allí
no hay radares ni banderas que detecten cuanto cueste el silencio, el dolor o la
soledad que se disemina sobre la arcilla, ni las minas. No hay manera de
descubrir cuando cantan, ni rezan los pescadores que se levantan temprano, sin
poder palpar los ritos de las costas que quedan en él” –dijo alguien.
Los primeros
en llegar a Pedernales lo hicieron desde las cercanas poblaciones de Duvergé,
Enriquillo y Oviedo. Antes de entrar a la tiranía de Trujillo, en 1927, durante
el gobierno de Horacio Vásquez, el área fue declarada colonia y de inmediato
pasó a formar parte del plan de colonización de la frontera, como una forma de
contener lo que en ese tiempo se denominó la invasión pacífica de los vecinos
de Haití.
”El primer administrador de la colonia de Pedernales lo fue el escritor e
historiador Sócrates Nolasco, quien, en la labor de selección de las primeras
48 familias que formaron el núcleo original, contó con la colaboración de
Genaro Pérez, nativo de Duvergé”
Se cuenta que para aquellos días el gobierno subsidió a cada uno de los
emigrantes para que se instalaran en el lugar, como una manera de incentivarlos
a mudarse y que se queden, con 20 centavos a cada uno de los padres y con 10
centavos diarios a ! cada uno de sus hijos.
Fue en 1937, cuando comenzó a construirse la carretera Oviedo - Pedernales, con
la participación de 500 hombres divididos en brigadas de 10.
Por resolución
del Ayuntamiento de Enriquillo, Pedernales es elevado a distrito municipal en
1938 y en, en ese mismo año se construyen varios edificios públicos, como el
Juzgado de Paz y la Oficina de Correos.
”En 1947 Pedernales se convierte en municipio. A partir de la instalación de
la Alcoa Exploration Company, en 1945, comienza la afluencia de inmigrantes
provenientes de diferentes puntos del país, en busca de trabajo”
Pedernales a
partir entonces, crece como población atendiendo a las
circunstancias y necesidades históricas que les tocaron vivir. Primero, con los
inmigrantes de la Alcoa Exploratión, segundo con la cantidad de prisioneros
militares y de delincuentes y otros fugitivos que huían de algún tipo de
persecución y tercero, tenemos que, Rafael Leonidas Trujillo, en su afán de
dominicanizar la frontera y con el propósito declaradamente racista de
"refinar la raza", trajo al lugar también a campesinos del
Cibao y asentó en él a familias japonesas (1950), a raíz de la terminación
de la Segunda Guerra Mundial.
”El 1ro. de abril de 1958 Pedernales se constituye en provincia junto al
municipio de Oviedo, quedando Pedernales como común cabecera, ya desligada políticamente
de la provincia de Barahona a la cual pertenecía”
Como sucedía siempre con los lugares o demarcaciones que cambiaban de categoría,
a Pedernales, ya como municipio le correspondió la inauguración del Hospital
Dr. Elio Fiallo y los edificios de Justicia, Agricultura y otras entidades.
En 1966 el
huracán Inés destruyó gran parte de la ciudad, hecho que provocó como
emergencia, su reconstrucción, de ahí fue que vino la construcción del Barrio
Inés para alojar a los damnificados del fenómeno natural.
A Pedernales pertenece la isla Beata que es la segunda en extensión
territorial en el país, después de la Saona. La islita fue descubierta
por el Almirante Don Cristóbal Colón quién la bautizó con el nombre que
lleva.
”Esa islita no tiene moradores. Tiene una superficie de 27 kilómetros
cuadrados, nueve de largo por seis de ancho. La isla está situada al sur del
territorio dominicano, a una distancia de 32 millas de Pedernales y a 70 de
Barahona”.
En ella abundan las plantas medicinales, como la manzanilla, copey, uvilla, palo
amargo, álamo blanco, ca! nelilla, quina criolla, jobobán, higo cimarrón,
cerezo y alelí.
En sus tierras arenosas, calizas y pantanosas, se producía una gran cantidad de
árboles preciosos, que fueron arrasados por intrusos que acudían al pequeño
islote en épocas pasadas.
A siete millas de la isla Beata se encuentra la isla de Alto Velo, la más pequeña
con que cuenta el país. Trece millas la separan de Barahona.
Originalmente fue rica en guano y murcielaguina. El nombre de Alto Velo le
proviene porque en las noches de luna se asemeja a un fantasma, como aseguran
las leyendas de los viejos buques marineros.
La pequeña isla fue descubierta también por el Almirante genovés, Cristóbal
Colón, quien le puso el nombre durante su segundo viaje.
Alto Velo tiene una historia llena de alternativas, ya que originalmente fue
poblada por los haitianos a partir del siglo XVI. Luego en el año 1854, fueron
sacados los haitianos por un grupo de aventureros americanos, quienes querían
ese territorio para extraer todo el guano que allí se producía, fracasando en
su intento.
OVIEDO
La población
de Oviedo, o Trujin, como se llamaba al principio, fue fundada por pobladores
haitianos entre los años 1840 y 1860. El año 1860 llegan al lugar los Mota,
quienes se dedicaban al corte de madera. Luego, mas tarde, llegan otros
pobladores desde Duvergé, con animales que trajeron para la crianza y para
labrar la tierra. Para entonces Oviedo era sólo una sección de Enriquillo.
Es en 1957 cuando esta adquiere el grado de municipio, quedando de paso
incorporado a la Provincia Pedernales.
Oviedo forma parte del patrimonio cultural del Municipio el Parque Nacional
Jaragua, creado mediante decreto el 11 de agosto de 1983. Esta zona cuenta con
“una amplia gama de ecosistemas que van desde los fondos marinos hasta grandes
extensiones de bosques, sometidas a condiciones rigurosas; la extensa laguna de
Oviedo, de agua salada y ! gran productora de sal y especies marinas; las
fuentes subterráneas y las cavernas en forma de cabañas, en donde se observan
multitud de gráficos indígenas”
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PARAÍSO
Esta población
fue al principio una villa fundada a orillas del río Nizaíto por la
familia Medina Paradí. Su clima es tropical, altamente lluvioso. Gran parte de
su suelo, sobretodo el de la parte alta, es muy productivo. Tiene varios ríos
y manantiales. Sus principales ríos son Nizaíto y el Riosito, que bajan
de las montañas hasta desembocar en el Mar Caribe.
Según
consta en la historia escrita esta ” localidad nació con el popular
nombre de Paradí a finales de la década de 1840. Sus fundadores fueron un español
llamado Juan Paradí del Toro y una neybera llamada María Medina, junto a otras
personas que inmigraron también hacia el lugar.
El poblado
fue levantado frente al Mar Caribe, en la parte sur, cerca de la desembocadura
del Río Nizaíto, lugar en donde aun se encuentra.
Se cuenta además que “durante la vigencia del Tratado de Basilea y mucho
antes de que llegaran los primeros pobladores, un marqués francés, desde un
buque situado en alta mar, observó esta zona y recibió una impresión tan
grande a la vista de sus montañas y su foresta, que exclamó: "Lo que mis
ojos han visto parece ser un Paraíso”. Antes del nacimiento de Paradí, la
zona pertenecía a Petitrú, hoy Enriquillo”
“Paraíso
cuenta con algunas playas con muy buenas perspectivas para el turismo, como son
la de Los Platos, la de San Rafael y la propia playa de Paraíso, las cuales
cuentan todas con agua dulce, ya que en ellas desembocan los ríos de esos
mismos nombres”
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ENRIQUILLO
Las versiones
más frecuentes señalan que Enriquillo y su zona circundante fueron habitados
desde finales del Siglo XVII. Se dice que los primeros moradores de esta tierra,
después de los aborígenes, fueron los negros cimarrones. En la segunda década
del siglo XVIII ya existía un rancherío conocido con el nombre de Petitrou
(hoyo pequeño) El pequeño poblado estaba ubicado en las riberas del río Sito,
donde se sitúa hoy la parte baja de Enriquillo.
El nacimiento formal de Petitrou data del año 1801, fecha en que el General
Toussaint Louverture ordenó su fundación, como demostración de su interés en
afianzar su dominio sobre la parte oriental de la isla. Todo evidencia que el
origen de este pueblo estuvo estrechamente ligado a los haitianos, pues hasta el
nombre original del pueblo aparece en creol. Además varios lugares del
municipio tienen nombres de idéntico origen, como: Fransoa, Petit Cabo, Chene y
Musundí.
En 1845 Petitrou fue designado Puesto Militar de la común (municipio) de Neyba,
luego fue elevado a Sección y en 1881 a Puesto Cantonal, formando parte de la
común de Barahona. El 20 de marzo de 1884 los habitantes del lugar enviaron una
comunicación al Congreso Nacional solicitando su elevación a categoría de Común.
El día 1ro. de abril de 1884, mediante Decreto No. 2205, se le concedió la
categoría de Común (municipio)
Desde ese momento se le cambió el nombre de Petitrou por Enriquillo, para
honrar la memoria del cacique que encabezó la primera rebelión contra la
Colonia y por la libertad de América, acontecimiento que había ocurrido en la
Sierra de Bahoruco, que se extiende por el territorio del municipio.
Al elevar el pueblo a la categoría de municipio sus territorios ocupaban todo
el extremo sur de la península de Barahona, desde la frontera con Haití hasta
las proximidades de la sección de la Ciénaga, formando parte del mismo los
poblados de Trujin, Pede! rnales y Paraíso. Estos dos últimos fueron
convertidos luego en provincia y municipio, respectivamente, con lo que se les
separaba del territorio de Enriquillo.
La carretera Barahona - Enriquillo se comenzó a construir a pico y pala en
1919, durante la ocupación militar norteamericana y no finalizó sino hasta
1935. Durante la Era de Trujillo se construyeron los primeros edificios públicos.
En la década de los 40 se instaló la primera planta eléctrica y en 1977
llegaron las redes de la CDE. En 1960 se construyó el acueducto para
suministrar agua potable al pueblo, con las aguas del río La Chorrera.
VICENTE
NOBLE
La Comunidad de Vicente Noble fue fundada por dos familias llegadas de Azua de
Compostela, la familia González y la familia Espejo. Por mucho tiempo este
poblado fue denominado El Hato. Nacimientos e inmigraciones dieron nueva vida al
lugar, que fue creciendo y adquiriendo categoría social por lo que se elevó a
sección con el nombre de El Alpargatal.
Al comienzo
del año 1900 El Alpargatal se dividía en tres Hatos: Hato Abajo, Hato Medio y
Hato Arriba. Las viviendas de los moradores se llamaban fundos y algunos
caciques tenían dos y tres mujeres, en diferentes fundos. Los fundos o familias
de esta época eran 126. Todavía se conservan sus nombres.
La sección de El Alpargatal fue elevada a Distrito Municipal mediante Ley 229
del 10 de marzo de 1943, con el nombre actual de Vicente Noble. Trujillo dictó
el Decreto "conmemorando las hazañas del General Vicente Noble, destacado
en las batallas del 19 de Marzo en Azua, contra los haitianos". (Gaceta
Oficial No. 5890).
El primer encargado del Distrito Municipal, Jesús de J. Artuna, fue designado
por el Ayuntamiento de Barahona; era de nacionalidad venezolana y estaba
radicado desde hacía años en El Alpargatal, poseía una industria de harina de
plátano ubicada donde hoy están el Ayuntamiento y el Club de Madres.
También existió un ingenio (trapiche) que producía raspadura y melaza, el
cual perteneció a los hermanos Manuel y Eduardo González. En El Alpargatal se
construyó el primer canal de riego de la región, mucho antes que los del
ingenio Barahona. Ese canal fue construído en la parte norte del poblado por un
grupo de 44 campesinos encabezados por el señor Emogenio Espejo, descendiente
de los fundaderos y a quien llamaron el loco, pues no creían en la posibilidad
de sacar agua mediante ese sistema. Cuando fue una realidad, en reconocimiento a
este valioso aporte para la producción, en el año 1966 fue dado el nombre de
Emogenio Espejo a una de las calles de la población.
El 10 de marzo de 1978, mediante Ley No. 916, el Distrito Municipal
de El Alpargatar fue elevado a Municipio.
El 24 de junio, día de San Juan Bautista, patrón del lugar, comienzan las
fiestas patronales. S! e le dedica toda una semana y se celebran diferentes
actos: Elección de la Reina de las Fiestas, charlas, conciertos, desfiles,
carreras de burros adornados y cultos religiosos. La celebración de las fiestas
patronales del municipio se deben a la creatividad e iniciativa del Señor José
del Carmen Dotel.
Entre sus atractivos naturales se encuentra La Zurza, un manantial de agua
sulfurosa, que está en el camino que conduce a Canoa, a 2.5 kms. de la
comunidad. El agua de la Zurza es caliente y se cree que tiene gran poder
curativo en enfermedades de la piel. Cerca de ella, a sólo 300 metros, existe
otro balneario con las mismas características.
El río Yaque del Sur bordea por el oeste, de norte a sur, el pueblo de Vicente
Noble y le sirve de límite con Tamayo. Es visitado con frecuencia por bañistas
de toda la región, de manera especial en Semana Santa. La parte llamada la
Cueva del Morón es muy solicitada por los turistas.
La Cueva de los Indios está dista! nte a unos 600 metros del pueblo, en dirección
a Canoa, en la zona denominada Punta de Loma. Se cree que en ella vivieron aborígenes
de la isla, que combatieron junto al primer guerrillero de América, Enriquillo.
Entre los personajes importantes descuellan Benjamín Féliz, quien inició los
trabajos de las calles del municipio y los caminos vecinales para facilitar el
acarreo agrícola y Emorgenio Espejo, también fallecido, quien junto a 44
campesinos dirigió los trabajos de construcción de la primera rigola del
municipio llamada La Curiosa. Dos calles del municipio llevan sus nombres.
Finalmente destaca José Labour, entre cuyas obras se encuentran "Sana,
Sana, Culito de Rana", "Trujillo" y "Seguiré a
Caballo".
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Recuerdo
que cuando ella se decidió por estar definitivamente acompañada hasta
que la muerte la separe, algo se me clavó en las sienes como reclamándome que
la estaba amando más de la cuenta. Por primera vez sentí que algo poco común
se me desprendía dejándome como un salvaje despojado. Era como una
sensación de vacío y dolor que hubo de perdurarme por siempre desde que la vi
de lejos, vestida de blanco antes de la mitad de un año que ahora no recuerdo.
Admito
que la culpa la tuve yo cuando la busqué equivocadamente en alguien que pudiera
parecérsele y cuando irremediablemente sin buscarla la daba por perdida para
siempre. Yo nunca le dije nada, ni nunca hice algo para que por lo menos notara
las evidencias de este sentimiento que cargaba conmigo. Por eso acepto ahora que
la venero sin odiarla. Por eso acepto ahora que la amo y que por eso debo
guardarla en mi silencio sin culparla de su decisión de no seguir sola.
